Audemars Piguet Royal Oak : organisons le bordel (2/2)

Si vous êtes ici, c’est certainement que vous avez lu la première partie qui retrace l’histoire de la naissance de l’icône Royal Oak.

Ici, le défi sera plus grand. On va essayer de faire sens des innombrables références que la marque a créé pour identifier leur fer de lance : la Royal Oak.

Voyons ensemble les variations notables. Je vais essayer d’être le plus exhaustif possible en n’incluant pas les modèles à complications. On ne parlera ici que des modèles date, en acier. La Royal Oak à la sauce Gerald Genta.

Tentons d’organiser ça par époque et taille : 

Les illustrations proviennent de différentes sources du net. Vous pourrez arriver sur les pages d’origines en cliquant dessus.

1972-1982

Jumbo (39mm) :

réf. 5402 (séries A-B-C-D) : Elles sont le point de départ de la Royal Oak. Cette référence est dans l’ADN de tous les modèles. C’est aussi la référence la plus prisée.

Mid-size :

réf. 4100 / 14100 : Lancée seulement après 4 ans d’existence du modèle, elle vient consolider l’offre d’Audemars Piguet en proposant un diamètre 35.5mm. A partir de ce moment-là, ces modèles entre 35mm et 37mm de diamètre adopterons le sobriquet de “mid-size”. Cette référence sera produite entre 1976 et 1982 environ. En parallèle donc de la 5402. Elle est animée par le calibre 2123 (Jeager-LeCoultre 888). Esthétiquement, elle est proche de la 5402 série D (logo AP appliqué à midi et la boucle est signée “AP”). Côté différence avec sa grande soeur, elle est équipée d’une aiguille des secondes, la couronne n’est pas vissée (donc pas étanche).

Déclinaisons de 4100

Évidemment dans cette illustration, le logo AP n’est pas à midi. Je pense qu’il s’agit de prototypes.

On doit cette déclinaison de la 5402 à une femme, Jacqueline Dimier, qui s’est vu confier la mission de réduire le diamètre de ce best seller en 35.5mm mais aussi en 26mm et 30mm (modèles visant un marché plus féminin).

réf. 14332 ou 4332 : Il s’agit d’une référence apparue au début des années 80. Animée par un mouvement 2124/2125, elle est très peu produite et vient corriger un défaut de la 4100, à savoir, son étanchéité. En effet, cette version intègre une couronne vissée. Intégrant de facto la possibilité de prendre une douche.

réf. 6023 ou 56023 et 6005 : Proposée discrètement entre 1982 et 1987, il s’agit ni plus ni moins d’une 4100 à Quartz. Le seul changement se trouve dans la disparition de la mention “automatique”. Logique n’est-ce pas ? Néanmoins, elle dispose de la mention Quartz au dos de la montre. Le calibre utilisé est le 2506.

Mention spéciale à la 6005, qui est une Royal Oak très atypique. Seulement proposée en quartz, elle intègre aussi tout le génie de Genta tout en lui donnant une particularité très 80’s.

1983-1993

Jumbo (39mm) :

réf. 15002 : Produite entre 1990 et 1998, elle est en quelques sortes une ré-édition de la 5402 série D (logo “AP” à midi). Sa spécificité provient de son fond de boite en acier plein.

réf. 14802 : Cette référence, commercialisée à partir de 2012, est une édition limitée “jubilee” pour les 20 ans du modèle. C’est le même calibre (2121) que sa consoeur la 15002, sauf que sur celle-ci possède un fond transparent. Elle est pour le moins assez fidèle au dessin de Genta et exhibe un logo appliqué à midi ainsi que l’écriture en majuscule. Il y aura eu 1 000 pièces faites en tout, mais seulement 700 en acier. Le reste en or jaune.

Pour le modèle en acier, sur les 700, 300 ont été équipées d’un cadran saumon, modèle très recherché. Le reste était équipé d’un cadran fumé bleu cobalt traité comme la Royal Oak originale de 1972. Motif “petite tapisserie”, pas d’aiguille des secondes, vraiment tout comme la vrai.

mid-size :

réf. 14486 : Cette référence sera produite en 1988 (circa) et pendant quelques années seulement. C’est une révision de la 4332 (ou 14332) avec un calibre différent, le 2131. C’est une mid-size avec une couronne vissée.

réf. 14700 : Référence apparue en 1991,  elle va être très peu produite ( 1 année seulement). Ce modèle servira de transition à la 14790. La grosse différence vient de la lunette moins large et donc un cadran légèrement plus grand. On voit le logo appliqué à 12h grandir alors que la mention “automatique” à 6h, elle, est réduite. Il y aura deux calibres montés sur ces références : le 2125 originel puis le très fin 2225 (encore un Jeager-LeCoultre modifié, le 889-2). Avec ses 7.8mm d’épaisseur, c’est l’une des moins épaisses. Elle possède une couronne vissée et le bracelet acquière un système de sécurité sans clapet. Sytème joli mais pour en avoir eu une dans les mains, je ne le trouve personnellement pas très pratique.

réf. 14790 : On arrive dans le gras du sujet. C’est probablement la mid-size la plus connue. Elle sera produite longtemps, entre 1992 et 2006 ! Bien que la référence connaitra beaucoup d’évolution au niveau de son cadran, nous pouvons retenir 3 générations distinctes de cadran appelé MK1, 2 et 3.

Le MK1 sera produit entre 1992 et 1993, le MK2 entre 1993 et 2000 qui sera décliné en beaucoup de couleurs (dont un saumon) . Pour finir, on a le MK3, de 2000 à 2006 qui adopte, sur sa tapisserie, un gaufrier plus large, des index plus courts et le passage au luminova. Là aussi, déclinés en plusieurs coloris dont les extrêmement rares rouge et jaune.

Autre évolution au niveau du bracelet, après les années 2000, la boucle déployante est usinée pour former un “AP”.

Comme sa demi-soeur par alliance (du côté de sa mère), la 14700, elle est d’abord animée par le 2125 puis par le 2225.

1994-2004

Jumbo (39mm) :

réf 15202 : Dès la fin des années 90, Audemars Piguet commercialise cette référence qui reprend les codes de la 5402 (l’originale). On y trouve le cadran au motif “petite tapisserie”, le logo “AP” appliqué à midi (comme sur les 5402 série D) et le calibre 2121. Par contre, Audemars Piguet y ajoute un fond transparent saphir. Le modèle sera revu en 2012 sous le même numéro de référence. (voir section “2005-2015”).

mid-size :

réf. 14800 : Première Royale Oak sur cuir. Niveau cadran et proportions, on est sur une 14790. SI vous espériez en obtenir une à moindre coût et mettre un bracelet que vous avez achetés aux puces, n’en faites rien. Les bracelets ne sont pas interchangeables. Comme la 14790, beaucoup de variations de couleur de cadran sont disponibles sur ce modèle. Dont un saumon rare et certain avec des chiffres romains en lieu et place des index.

réf. 14990 : Commercialisée en 1997, c’est une édition limitée à 250 exemplaires pour la fondation “Time for the Trees”. C’est une 14790 avec fond transparent, cadran avec mention “Fondation” et mouvement décoré aux couleurs de la fondation.

réf. 15090 : En 1997, Audemars Piguet crée une édition limitée (325 pièces) en hommage à Nick Faldo, un joueur de golf. On trouve comme particularité l’apparition des chiffres en blanc au-dessus des index sur un cadran noir. Le fond est signé de la signature de l’athlète.

réf 15070 : Créée en 1998 (20 exemplaires) en collaboration avec la compétition nautique Australienne « Sydney to Hobart ». C’est une déclinaison de la 14790 avec fond saphir et un cadran bleu à index couleur “or jaune” spécial.

réf. 15100 : Deuxième exécution d’une montre en édition limitée pour la fondation “Time for the Trees”. Commercialisée en 1999 et produite en 450 exemplaires (en acier), elle adopte aussi un fond transparent.

réf. 15190 : Deuxième édition spéciale datant de 2002 en hommage à Nick Faldo. 500 pièces furent produites. On y trouve des chiffres arabes blancs sur le cadran noir qui remplacent les index, un fond transparent en saphir.

2005-2015

Jumbo :

réf. 15300 : Décrite comme ayant subi “une cure de jouvence, améliorant ainsi sa fiabilité, son ergonomie et sa sécurité”, cette référence de 39mm de diamètre, se voit revêtir un motif “grande tapisserie”. Et il n’y a pas que ça qui est grand, le boitier est plus épais, la lunette plus fine (donc ouverture de cadran plus grande). Le bracelet lui aussi fait une cure de gavage d’acier et le fermoir a le droit à un système triple lames à double sécurité. Cette référence, produite entre 2005 et 2012, se voit dotée aussi d’un autre mouvement que sa consoeur 15202 (dont les années de commercialisation se chevauchent), le calibre 3120.

Cette référence a un fond saphir et est en essence une grosse version de la 15202, plus fidèle au dessin originel.

Elle sera remplacée par 2 références, la 15400 et la 15450.

réf. 15202 (version 2012) : A partir de 2012, pour fêter les 40 ans du modèle, Audemars Piguet sort une version encore plus proche du modèle original (5402) avec un cadran au motif “petite tapisserie” et le logo appliqué “AP” ramené à 6h comme sur les premières Royal Oak produites (les séries A). Cette référence est actuellement au catalogue mais sera arrêtée en 2022, à l’occasion du 50ème anniversaire du modèle.

En 2012, Audemars Piguet décide d’arrêter d’avoir deux jumbo et sort deux références en remplacement de la 15300 (15400 & 15450) en 41mm et 37mm.

mid-size :

réf. 15189 : Commercialisée en 2005, cette Royal Oak est une 14790 montée sur cuir marron. Produite pour fêter le bi-centenaire de la banque Pictet (banque privée Suisse). Le coffret et le fond de boite sont à l’effigie de la banque.

réf. 15188 : Je trouve spécialement superbe cette édition spéciale de la Royal Oak créé en 2005 pour "The National Classic Tour" (rassemblement de voitures de collection belge). 50 exemplaires seulement de cette montre seront produits. Le cadran gris épouse l’acier, index court, petite tapisserie seulement au centre du cadran… Vraiment sublime. Cette référence était livrée sur bracelet cuir marron.

Puis, c’est la fin des mid-size chez Audemars Piguet. En 2005, la marque dévoile au public sa référence 15300 qui est une jumbo en remplacement de la 15202 mais pas de remplacement pour la 14790. Il faudra attendre 2012 pour revoir une mid-size au catalogue.

réf. 15450 : Et voilà la nouvelle mid-size. Disparue du catalogue pendant 6 ans, 2012 voit l’émergence de ce nouveau modèle 37mm proposée en même temps qu’une version 41mm (la 15400). C’est l’équivalent moderne de la 14790 (1992-2006) en plus épaisse.

C’est un gros changement pour le modèle car on passe sur un motif “grande tapisserie”, gaufrier plus large que ses vieilles soeurs. Aussi le logo “AP” habituellement présent pour représenter midi se fait plus discret et passe en dessous du double index maintenant présent à midi. Le nom “Audemars Piguet” est maintenant apposé sur une plaque plutôt que directement sur la tapisserie.

C’est pour moi celle qui a le moins de charme dans les mid-size. Surtout à cause de la grande tapisserie. Au fil du temps, il semblerait que tout devienne de plus en plus grand, quel dommage.

Elle est toujours au catalogue (octobre 2021).

41mm :

réf. 15400 : En 2012, après l’arrêt de la 15300, Audemars Piguet rhabille son fer de lance en lui enlevant le logo “AP” précédemment appliqué à midi pour le glisser en tout petit sous un double index à 12h. Le double index était un des éléments qu’on retrouvait dans le modèle original (5402). La vrai différence vient du fait qu’elle fasse 41mm. A l’époque donc, Audemars Piguet a au catalogue la 15400 (41mm), la 14202 (39mm) et la 15450 (37mm). Oui, à l’époque car la 15400 a été remplacée par la 15500 en 2019.

La 15400 reste néanmoins la première Royal Oak 41mm.

2015- fin 2021

Small size

réf. 77350 : Première Royal Oak en 34mm. Enfin en automatique, car il existait déjà un modèle en 33mm Quartz (réf.67650). Comme la version Quartz, le cadran a un motif “grande tapisserie” et on trouve aussi le double index à midi.

41mm

réf. 15500 : Présentée au SIHH en 2019, la 15500 vient remplacer la 15400 (sortie en 2012) dans la gamme Royal Oak 41mm. La montre est d’abord présentée en 3 couleurs de cadran : bleu, gris et noir. En 2020, la marque annonce un cadran blanc “by Yves Müller”. Le plus gros changement sur ce modèle “grande tapisserie”, c’est la date qui s’éloigne du centre (comme sur la 5402) et la mention “automatique” a été enlevée.

Changement de calibre aussi avec le 4302 qui était déjà dans la “Code 11:59”.

Conclusion

Voilà, nous pouvons maintenant oser dire que nous avons exploré le sujet. Néanmoins, toutes les informations ci-dessus sont évidement pas 100% complètes. Comme souvent dans le monde de la production de montres exclusives et en petite quantité, faites généralement à la main, il y a d’innombrables nuances. Si vous cherchez à devenir une bible sur le sujet, je vous conseille le site d’APChronicles. Leur travail est exceptionnel. Cet article est un post-it comparé à leur site.

J’espère humblement que vous garderez cet article dans un petit coin. Sur une note de téléphone ou un “favoris” de votre navigateur. Pour vous y référer lors de votre prochaine chasse. Ou votre prochaine engueulade sur le sujet.

Sources : 41watches ; Hodinkee ; Hodinkee 2 ; Hodinkee 3 ; Chrono24 ; Watch Brothers London ; Watch Brothers London 2 ; montres de luxe ; Le guide des montres ; Les Rhabilleurs ; Christies ; Gear Patrol ; Audemars Piguet ; The collector circle ; Le point ; Time and Watches ; APChronicles